位於英格蘭北部的湖區是英國面積最大的國家公園；十六個大小冰河湖如珍珠般散落大地，霧氣飄渺中可瞥見一百八十座不見盤踞之氣的山峰，牛羊穿越小徑時的鈴鐺聲迴蕩在清新空氣中，令人不禁讚嘆：原來田園風光就是如此。
今天，我來到湖區；暖陽照耀下空氣顯得特別潔淨，呼吸的肺也覺得溫暖起來，眼前的紫杉樹排列成行，安靜的歡迎著我。我追隨詩人華茲華斯的腳印來到湖區，想要知道英國浪漫派詩歌奠基者的謬斯，究竟是何種面貌。儘管詩人大部份的歲月在湖區的水天一色中度過，他也曾為了追尋理想，表達對法國大革命的熱情而遠離家鄉，這番奔波啟動他對家鄉的牽絆；
我曾在陌生人中作客，
在那遙遠的海外；
英格蘭！那時，我才懂得我對你多麼熱愛。
終於過去了，那憂傷夢境！
我再不離開你遠遊；
我心中對你的眷戀之情
好像越來越深厚。
在你的山嶽中，我才獲得
稱心如意的安恬；
我心愛的人兒搖著紡車，
坐在英國的爐邊。
（註：楊德豫先生譯）
英國浪漫主義詩歌奠基者華茲華斯（William Wordsworth，1770~1850），出生於湖區北部，幾經搬遷仍不脫湖區範圍。詩人生平坎坷，幼即失怙失牯，在親戚家中寄養，每天上下學得走上好幾英里的路。儘管浪漫主義詩人如雪萊等人，莫不選擇漫遊飄泊，他們的旅行工具卻是騎馬或乘車，不像華茲華斯一生都在走路。華茲華斯天天步行，飽覽湖光山色之餘，隨時以紙筆紀錄自己的心得。
根據華茲華斯友人文評家迪昆西（Thomas de Quincey，1785-1859）的估算，他的一生約走了175,000~180,000英里。走著走著，詩人以詩為文寫作了「北英格蘭湖區指南（A Guide through the District of the Lakes in the North of England）」一書，乃是暢遊湖區山峰的經典。
就地理位置而言，坎伯恩山脈（Cumbrian Mountains）將湖區劃分為三大區塊，這番萬年前的冰河地質變動，造就人力所無法比擬的鬼斧神工。北以凱茲維克（Keswick）南以溫德米爾（Windermere）為門戶，基本上皆有公路連接。除了多面貌的風景畫片，當地的氣候也是多變難預測。
今天，我來到湖區；旅遊指南告訴我，無論健行、搭船或者駕車，皆是認識湖區─也就是華茲華斯庭園的好方法；
由倫敦發出的火車再轉湖區線而以溫德米爾為終點站，可以在此處蒐羅個人偏好的旅遊資訊。到處可以看見日文標示，相信您心中有了底：此處是觀光客必遊之地，資料顯示每年有一千八百萬人次造訪湖區呢。十八世紀後，為著健康的緣故，都會人士逐漸往鄉間移動，終於造就湖區來客數多過放牧群的盛況。
其中湖區最熱鬧的景點，便是溫德米爾與彼得兔故鄉波尼斯（Bowness）這兩座相依偎的小鎮。英國最大湖泊溫德米爾湖（Windermere Lake）近在咫尺，所以民宿與旅館數量相當多。我在此地遇見香港來的背包族，見他們租了單車，知道他們要將車運上船去挑戰另一處的森林。聽說波尼斯受到盛名之累，常見觀光客在二公里長的波尼斯小丘之路（Bowness-Hill Top）嘻嚷而過，無怪乎他們要另擇幽靜處一探究竟。
我還是堅定目標，追隨詩人的步伐而去，選擇北上安伯賽得（Ambleside）。湖區山脈皆低於一千公尺，對習於機動代步的人來說，走來倒也不覺得費力。健行的路上，環顧四周的古老和緩地勢，那是幾世紀琢磨出的冰河沖蝕地形，大石聳立路旁的荒山之感，如同英國才女勃朗特在《咆嘯山莊》常提及的「fells」場景。其實，湖區峭壁正不斷提供初級攀岩訓練的機會。
景色多變的經典步行路線上，處處顯示山與林源源不絕的活力，我真愛極了當下的空無一人。沿途看湖面上交錯而過的遊覽船，看湖畔的小村落，看連接一村又一村的山丘。回頭望走過的每一步，視野更是清楚，如同隨著時間的推衍，更能看清楚自己的過去。
安伯賽得小鎮的餐廳與旅館標示多，茶館座無虛席，也是登山者常選擇的過夜處。這兒有一幢石塊堆砌成的雙層房屋名為安伯賽得橋屋（Ambleside-Bridge House），屋如其名是蓋在橋上，當初是為了逃避土地稅而建造，現在卻成了最能吸引來客拍照的地標。來到安伯賽得見到沿著河川節比鱗次建造的石屋，耳中似乎迴響著「我家門前有小河，後面有山坡」的音符。
繼續往北追溯詩人的過去；二十九歲時華茲華斯搬到喀斯米爾（Grasmere），由成為紀念館的住處「鴿子小屋」（Dove Cottage）往外望就可看見湖水，詩人在此歷經作品多產、結婚與友人盛情造訪的一段黃金歲月。附近的喀斯米爾特產「薑味麵包」（Gingerbread）專門店守著1854年傳承下來的食譜，品嘗著酥脆而有嚼勁的小餅乾之際，或許受到店內氣味的影響，多少勾起隱約的鄉愁。經過了湖區北部首府凱茲維克的華茲華斯街（Wordsworth Street），最後抵達詩人的出生地卡克茅斯（Cockermouth），保留當時攝政時期風格的別墅，曾被收購做為巴士站的預定地，幸好幾經波折，成立了紀念館，現在是名符其實的華茲華斯的小屋。
位於中心的溫德米爾湖造形細長，南北達十七公里，東西寬只有二公里，購買一日遊輪券在二十四小時內無限制搭乘，也是個好主意，只是您別忘了將早晚班次緊記在心。除了遊覽船外，也流行獨木舟、帆船、豪華遊艇與風浪板等活動。
由溫德米爾湖東岸的波尼斯渡船頭朝西北前進，來到具神秘感的坦浩茲湖（Tam Hows），可以下船走在綠色小徑欣賞美景。然後繞到康尼斯頓湖（Coniston Water），此處是湖區作家蘭桑（Arthur Ransome） 為青少年所寫的小說《雁子號與亞馬遜號》（Swallows and Amazons）的戲劇場景，還可見到具復古情懷的蒸汽動力船悠閒穿過。我想外國人也會因為愛上這座湖而想要了解更多故事內容，可以前往溫德米爾的蒸汽船博物館（Windermere Steamboat Centre）一探究竟。
接著北上到供給曼徹斯特市水源的索迷爾（Thirlmere）人工湖轉一圈，再沿德文特湖（Derwent Water）東岸前進，此地是攝影師的最愛。儘情取材後，來到三大湖所包圍的北部門戶凱茲維克鎮，此處擁有十三世紀營運至今的古老市場，可來點不一樣的用餐氣氛。湖區北部風景以雄偉見常，四千多年前殘留下來的卡斯勒里格巨石陣（Caslerigg Stone Circle）更添氣魄。最後一路不停回到波尼斯渡船口，讓水光漣漪擺盪在腦海中。
由倫敦開車出發或在維多利亞車站搭乘巴士，走M1與M6道路接繁忙的A590，可以直通溫德米爾，不過得耗上一整天的時間。湖區的各個大小城鎮都有公路相互連結，往來便利。通常建議先由溫德米爾往西南方康尼斯頓湖，迷人的環湖公路愉快的蜿蜒著，足與匹配這一次設定的旅行意境。轉多佛鎮（Torver）直接達喀斯米爾鎮，又是驚呼艷色聲不絕。
湖區每個小鎮都有自己的特色，別忘了遠離觀光客四處鑽鑽，看看當地居民最真實的一面。最後再長驅直上凱茲維克。北上兩側高山壓入眼際之餘，草地與湖畔變成了一片綠地毯，迷人的德文特湖感覺比溫德米爾湖多了一份靜謐的秀氣。驅車再深入便抵達巴特密爾鎮（Buttermere），這兒也是登山客喜愛的山峰與攀登口。因為山徑狹小，老令人有夾在山與水如愛人炙熱眼光中的錯覺，這種境界與蘇東坡「我見青山多可愛，青山見我應如是」足堪比擬了。
我，今天要離開湖區，只能喟嘆造物主揮灑出的不可替代，讓湖區有塵世間所有宗教所企求的精神：遺忘苦痛、找到安定、超乎肉體的愉悅感受。這一次，我不再戀戀不捨頻頻回首。拜倫曾為文批評華茲華斯，成年人竟以小鳥、花草代言人自居無異是幼稚，不過對於自然與人的互動，華茲華斯是如此認為的：
我欣慰，一路走過自然
使我不至於太早接觸
熙熙攘攘生命的畸變
（註：南方朔先生譯）
華茲華斯生前帶上桂冠詩人的冠冕，他歌詠自然的詩卻超越了時代，湖區的群山與湖壑，永遠流瀉著浪漫詩人的千古絕唱。
或許，最後我們可以試著唸唸原汁原味的華茲華斯，領略他詩中跳躍的音符，正如我們現在的心情是如此愉悅：
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die！
The Child is father of the man;
I could wish my days to be
Bound each to each by Natural piety.
（我跳躍的心乃是自然的賜予，我願意對天地保有這番虔誠的心。）
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